лого

Венеция

Географический домен .it Телефонный код +39 41 Валюта евро

вход на сайт

Венецианские впечатления

Автомобильные ворота Вене...

Как сойти с тараканьих тр...

Большой канал

Отсутствие городской скул...

Жизнь на воде

Венецианский карнавал

Карнавальные маски Венеци...

Театральные маски Венеции

Театр Ла Фениче

Одиночество в Венеции

Венецианский кинофестивал...

Утро в Венеции

Историческая Регата

Венецианская биеннале

Рыбный рынок Риальто

Заблудиться в Венеции

Как мы снимали квартиру в...

Семь дней в Венеции

Оркестры на площади Сан-М...

Памятник Карло Гольдони

Площадь Сан-Марко: на сту...

Венецианские куртизанки

Ощущать или особенности в...

Районы Венеции

Как это на венецианском?

Мосты Гранд-канала

Дворец Дожей

Храмы Венеции

Святой Марк - покровитель

Остров Торчелло

Бурано и Маццорбо

Венецианское стекло

История Венеции

Венецианский Арсенал

Музей военно-морской исто

Герб и флаг Венеции

Великие в Венеции

Парки Венеции

Acqua Alta

Еда в Венеции

Транспорт Венеции

Аэропорты Венеции

Вокзал Венеции

Книги о Венеции

Местре

Гостиницы Венеции

Муниципальный интернет Ве

Авиабилеты в Венецию

Новости

Главная / Венецианские впечатления / Как сойти с тараканьих троп?
 

Как сойти с тараканьих троп?

 

Две трети туристов, посещающих Венецию – туристы-однодневки.  Давайте договоримся, что Венецией мы называем ее историческую часть, без присоединенных позже материковых промышленных районов. Площадь ее сравнительно невелика, и вполне возможно за день-два пробежаться по основным достопримечательностям. Именно эта часть туристов и образует тот бурный водоворот, в который легко попасть и из которого трудно выбраться.

 

Каждый день, выходя из гостиницы, мы старались не втянуться в этот бурный поток. В сети есть даже термин -  «тараканьи тропы». На них всегда много народу, витрин с масками или венецианским стеклом  и пиццерий. Хотя… разве тараканы прокладывают массовые тропинки, по-моему, это про муравьев?

 

На самом деле, достаточно совершить несколько ритуальных действий, которые выбьют тебя из общего ритма и позволят увидеть «город живущий», а не «город – Диснейленд». Кое-что нам удалось, кое-что из перечисленного ниже требует проверки.
 
1. Набережная неисцелимых. В первый день мы очень удачно сели не на тот вапоретто и поплыли не по Большому каналу, а по Джудекке. Этот канал (скорее, пролив)  гораздо шире, в нем чувствуется морской простор. Набережная вдоль него нехарактерно для Венеции  широкая и не многолюдная. Тут сразу понятно, что Венецианская республика долгое время была великой морской державой.  По этим местам любил гулять Бродский, говорят, они напоминали ему Питер.

 

2. Пл. Святого Марка очень ранним утром (желательно до 8 часов).
Как и в Риме, первое ощущение в Венеции –  все это  ты видел в какой-то из прошлых жизней! Подозреваю, что такое количество хрестоматийных видов есть еще только в Греции (я там не бывала пока). Пл. Святого Марка, заполненная людьми и голубями, несомненно, одна из самых узнаваемых.

 

Одну из ночей мы провели почти без сна из-за пьяных криков… на английском языке под окнами. Отдыхать - не работать. На следующее утро после чашечки капучино с круассаном мы бодро отходили и отплавали запланированное и не очень, забежали в гостиничку перекусить и выпить бутылочку бордолини и…отрубилсь до 5 утра. Поскольку мы не очень дорожили утренним круассаном, который дают с 8 до 10 часов, мы взяли фотоаппарат, штатив и двинули  на пьяца Сан Марко.

 

Прошли до нее кратчайшим «тараканьим» путем, встретив на пути от силы пару человек из местных. В одной из витрин два манекена почему-то лежали вповалку, как будто их уложили на ночь спать. На площади – пустые столики у кафе «Флориан» и у кафе напротив (Квадри?), пара дворников с метлами из прутьев. И никого! И ни одного голубя! Пока  муж разбирал штатив, мимо нас пробежали несколько борцов за здоровый образ жизни. По-моему бегуны бежали не ради здоровья, а тоже любовались пустынным городом – ведь столько, сколько ходят ежедневно пешком венецианцы, да еще по горбатым мостикам, да еще с сумками и  колясками с детьми, вряд ли ходит еще кто-либо в Европе. Зачем им еще и бегать?

 

Потом появились венецианцы с собачками (кошек – младших братьев льва Св. Марка, давно уже в Венеции почти нет, за ними – на Торчелло (см. п.8)). Когда мы вышли на исходную позицию, дабы запечатлеть легендарную пьяцу со всеми ее прелестями, мы  оказались в компании еще десятка фотолюбителей со штативами. И это была хорошая несуетная компания  -:)

 

3. Пл. Св. Марка. Нам не удалось увидеть (ноябрь есть ноябрь) как играет закатное солнце на чем только не инкрустированном фасаде базилики.

 

4. Пл. Св. Марка. Мы не успели проверить два факта из книги известного трэвел-райтера и великого мастера останавливать мгновения Генри Мортона, вышедшей в свет впервые в 1964 году:


A. Стоит ли еще на входе в базилику Св. Марка в треугольной шляпе, в туфлях с пряжками и с посохом с бронзовым набалдашником церковный сторож, осуществляющий своеобразный фэйс-контроль в базилику (шорты, голые плечи и пр.)?


B.  Мы не подошли к дальнему углу пьяцы у музея Коррер без десяти девять утра, чтобы проверить – выходит ли человек в фуражке и сером плаще с ведром, на котором написано AG (Assicurazioni Generali – с 1952 года эта фирма взяла на себя обязанность кормить голубей на пьяце). Ровно в 9 с боем часов на кампанилле этот человек высыпал маис в форме AG и тут же скрывался в голубином циклоне. По крайней мере, так было в 1964 году...


5. Мост Риальто.
Нам не удалось повторить подвиг п.1 и прийти на рынок у моста Риальто до 8 утра, чтобы понаблюдать, как разгружаются лодки со свежими овощами и недавно выловленной рыбой. Говорят, что частенько торговцы поют, раскладывая товар. Мы пришли чуть позже (главное поспеть раньше 12, когда рынок закрывается, а в воскресенье рынок не работает вовсе). Торговля была в самом разгаре. Мы вдоволь понаблюдали за настоящими венецианцами. Они – и покупатели, и продавцы – как и все итальянцы, очень разговорчивы и экспансивны, но трогать и перебирать овощи-фрукты не принято. На набережной перед рынком - дощатые помосты: когда нет наводнения на них, обычно до позднего вечера, сидит молодежь.

 

6. Мост Риальто. Нам не удалось проверить  - можно ли еще в аптеке Теста-д’Оро неподалеку от моста Риальто купить известное венецианское противоядие териака. Генри Мортон в начале 60-х годов прошлого века не только приобрел его, но и героически попробовал.

 

7. Переправа через Большой канал на трагетто.
Трагетто отличается от типичной гондолы 2-мя гребцами, отсутствием железного наконечника на носу (ферро) и шикарных кресел, а также смешной стоимостью проезда – 50 центов. Я воспользовалась стоянкой трагетто у Ка-д’Оро (Золотой дворец). Стоянок таких немного, эту легче всего найти. Ее легко узнать по большой зеленой табличке с надписью Трагетто. Слева от входа обычно подробные правила пользования. Утром и в обеденное время можно довольно часто увидеть группу людей стоящих кучкой в центре лодки, переправляющихся к рынку Риальто. Мой совет, если на стоянке никого нет, не ходите как я кругами. Как только в лодке оказывается хотя бы один человек, остальные набегают в течение одной-двух минут. Меня спас один итальянский папаша с двумя девочками.

 

Я зашла и, как учили, встала лицом к стоянке. Вручила симпатичному молодому лодочнику монетку в 50 центов, он улыбнулся и положил ее к бортику лодки, где уже красовалось несколько золотистых столбиков с пятидесятицентовиками. Когда лодка заполнилась, один из гребцов стал выводить лодку на большую воду, отталкиваясь от бревен, торчащих из воды, затем неуловимым движением гребцы развернули лодку на 180 градусов, и я оказалась лицом к стремительно приближающемуся берегу. Моя ошибка – неудавшаяся попытка сфотографировать процесс, из-за которой  я не успела полюбоваться каналом с борта трагетто.

 

8. Если вы приехали в Венецию более чем на 3 дня, обязательно посетите остров Торчелло. Путь к нему лежит через о-ва Мурано, Маццорбо, Бурано – острова привлекательные, но, по сути своей, устроенные как Венеция. Мы погуляли везде, но основной нашей целью был о.Торчелло, с него начиналось заселение лагуны и именно на нем сохранились тысячелетние базилика и церковь в византийском стиле и с уникальными мозаиками. Мы хотели обозреть лагуну с тамошней кампаниллы, но, увы, она была закрыта на ремонт. На острове -  всего один канал, много заросших полей, сотня проживающих  и кошки! Наверное, потомки тех, от которых избавились в Венеции. Для них даже устроены специальные домики, на которых почему-то написано Dingo.

 

Остров Торчелло. Этот собор Санта Мария Ассунта - одна из старейших сохранившихся христианских церквей.
Трагетто ожидает своих пассажиров.
Только ранним утром здесь почти нет людей. Днем это самое посещаемое место в Венеции. Поэтому днем лучше ходить в другие места. А сюда - только ранним утром.
Создатель страницы: kima+

добавить комментарий или дополнение

добавить
Яндекс цитирования
© 2012 AboutVenice.ru
    Чем больше знаешь, тем реже влипаешь!