лого

Венеция

Географический домен .it Телефонный код +39 41 Валюта евро

вход на сайт

Главная / Остров Торчелло
 

Остров Торчелло

 

Если вы почувствовали, что устали от многочисленных каналов, роскошных дворцов и богатых церквей Венеции, вам пора посетить остров Торчелло. Путь на него лежит через остров Бурано, вам надо сесть на вапоретто, маршрут «Т», и через полчаса вы на Торчелло.


Еще по пути, минуя небольшие островки, поросшие травой, заболоченные пепельно-серой морской водой низины, карнавально-ресторанное настроение начинает меняться на меланхолически-созерцательное. Краски блекнут, становится ощутимым наличие водоплавающего мира среди высоких жухлого цвета тростников. Цвет воды, освещение становятся более приглушенными. Высадившись на Торчелло, сразу ощущаешь пустынность и малонаселенность острова. Где-то написано, что проживает здесь 80-100 человек, в других источниках -  что всего лишь 30.


Когда-то на острове проживало 20000 человек – это были потомки жителей материкового города Альтинума. По одной из легенд при приближении варваров жителям города было знамение с неба. Они услышали голос, который посоветовал в поисках спасения подняться на городскую башню (она называлась Торчелло). Люди послушно взбежали на  башню и увидели в лагуне остров. Туда они и поплыли, спасаясь от варваров. Это было в V веке. Вскоре, в 639 году  туда перенес свою резиденцию и  епископ Альтинума.


Сойдя с вапоретто, вы  обнаружите лишь одну дорогу, идущую вдоль канала. По ней вы дойдете до древних церкви, базилики и кампаниллы – главных достопримечательностей острова. Канал  не широкий, по правому  берегу никаких строений, по левому несколько уютных ресторанов у дороги. Говорят, что земли Торчелло трудно приспособить под сельскохозяйственные нужды, потому что в земле остались фундаменты домов бывшего большого города. Только вдали, у берега лагуны видно строение, похожее на ферму.


Жители покинули остров, спасаясь от  малярии. Что-то случилось, и приливы-отливы перестали обновлять воду вокруг острова, эта часть лагуны стала заболачиваться, и превратилась в так называемую мертвую лагуну с малярийными комарами.  В XX веке болота осушили, укрепили фундаменты оставшихся зданий, расчистили и отреставрировали мозаики базилики, и Торчелло стал одним из самых посещаемых островов лагуны. К доходам  от традиционного рыбного промысла добавилась весомая доля доходов от туристов.


Где-то на середине пути – Мост Дьявола,  рядом - одноименный бар. Мост каменный, без перил. Перейдя через него, вы увидите заманчивую тропинку, идти по ней не стоит, упретесь в какое-то частное владение, а в начале вас встретит большая табличка «Здесь нет туалета!»


В садиках вокруг немногочисленных ресторанов и гостиниц я впервые увидела треснувшие от перезрелости гранаты на деревьях, среди мелкой желтой гранатовой листвы эти кроваво-красные влажные цветки смотрелись довольно зловеще. Недалеко от базилики справа стоят маленькие зеленые домики (похожи на собачьи будки), на которых написано «Dingo», в них живут кошки. Видимо потомки венецианских кошек. Еще несколько десятилетий назад, судя по книге известного трэвел-райтера  Г.Мортона (примерно начала 60-х годов прошлого века) кошек в Венеции было большое количество, Их считали родственниками льва Св. Марка. Потом в моду вошли собачки и кошек куда-то дели, я предположила, что сослали на Торчелло. Рядом с домиками стоит мисочка для пожертвований.


Канал упирается в небольшую площадь (я как-то не заметила, куда делся канал), на которой находятся все главные достопримечательности острова. Сразу притягивает к себе внимание каменный трон посреди лужайки и восьмиугольная церковь в ранневизантийском стиле. Поэтому два небольших здания слева воспринимаешь как служебные постройки. На самом деле,  это торчеллиевские палаццо начала XIV века, просто очень маленькие по венецианским меркам.
Каменный трон называют троном Аттилы, хотя, к счастью для местных жителей, Аттила сюда не дошел. Пишут, что на троне сидели судьи.  Естественно, теперь на нем активно восседают туристы, особенно девушки – по поверьям, тот, кто посидит нем обязательно сыграет свадьбу в течение года.


Восьмиугольная церковь Санта-Фоска с колоннами из греческого мрамора и собор Санта Мария Ассунта  считаются самыми старыми церквями в Венецианской лагуне (638 г.), к тому же чуть ли не единственными образцами ранневизантийской архитектуры, не подвергшимися перестройке. Рядом с ними стоит высокая кампанилла, с которой открывается потрясающий вид на лагуну. К сожалению, в силу ее древности она часто закрыта на ремонт.


Изолированность этого ансамбля от «большого мира», отсутствие украшений на фасадах, какая-то мягкая суровость создает настроение, сходное с тем, которое возникает при посещении катакомб ранних христиан на Аппиевой дороге в Риме, когда вера была  молодой, гонимой и ее не затронула еще внутриконфессиональная борьба.  Внутри собор устроен как типичная базилика: большой центральный неф и два боковых. Мраморные колонны, поддерживающие свод центрального нефа украшены тонкой резьбой. Центральный неф значительно выше боковых и освещается большими арочными окнами. Такие же окна и в боковых нефах. Храм светлый, можно хорошо рассмотреть знаменитые мозаики. В апсиде – потрясающая мозаика - плачущая Мадонна с младенцем на золотистом фоне.  Выполнена она в привычном для нас, россиян, византийском стиле – длинный силуэт в сине-золотых одеяниях, тонкий лик с огромными византийскими глазами, внизу фриз с двенадцатью апостолами.  На противоположной стене – Страшный суд. Как всегда очень многолюдное изображение этого события, и, как всегда, люди на нем выглядят живенько и разнообразно. Епископская кафедра собора  тоже простая и без излишеств.


Несмотря на небольшие размеры базилики, отсутствие ренессансной пышности и избыточности деталей,  в соборе задерживаешься надолго. Мозаики на стенах, куполе, полу не утомляют глаз, в соборе возникает атмосфера сопереживания первым жителям Торчелло. Гонимые варварами, потерявшие все, они строили этот храм не ради славы, а во спасение. Сюда они несли свои молитвы, чаяния и надежды на то, что их новая  родина  не будет сожжена и разграблена как родной Альтинум.  Мне показалось очень верным замечание Дж. Рескина в «Камнях Венеции», что собор на Торчелло, в отличие от большинства венецианских церквей, совершенно лишен тщеславия.

 

Художники на острове Торчелло
Внутри собора Санта Мария Ассунта на острове Торчелло.
Фрески в соборе Санта Мария Ассунта на острове Торчелло
Создатель страницы: Admin+

добавить комментарий или дополнение

добавить
Яндекс цитирования
© 2012 AboutVenice.ru
    Чем больше знаешь, тем реже влипаешь!
покрытие для игровых и спортивных площадок|Обновить Маркет плей.